Построение выкройки лифа платья: самый понятный способ для начинающих

Моделирование – это изменение базовой выкройки, создание современных модельных характеристик на ваш вкус. В статье вы познакомитесь с основными приемами моделирования платья на основе базовой выкройки.

Есть несколько видов модификации:

• форма изделия не меняется;
• замена силуэта с сохранением объемов;
• объемная форма не сохраняется;
• изменения покроя в области рукавов;
• гибридные конструкции, создание эксклюзивных моделей.

Знание принципов и приемов используемых при моделировании, позволит самостоятельно разрабатывать модные фасоны платьев. Суть заключается в том, что в исходный чертеж основы вносят изменения. Новое лекало разрезают на элементы, и переснимают.

Перевод вытачек лифа

Базовый чертеж платья обычно строят с вытачкой расположенной на плечевом срезе. Есть несколько вариантов ее расположения. На рисунке прямыми синего цвета указано, куда можно перенести эту деталь. Рассмотрим более подробно каждый из вариантов. Техника проста и даже начинающий портной может выполнить эту операцию. Смыкаем края исходной вытачки. Раствор переходит на новое место.

Перевод вытачек и рельефа в область горловины

Если у вас нет базового чертежа, надо его построить. После этого перенесите основу на плотный лист бумаги и аккуратно вырежьте.

Из основания вытачки (на рисунке обозначена, как (.) а), проводим линию к области горловины. Вы сами можете определить в каком месте будет сделан этот разрез или следовать требованиям нужной модели.

Разрезаем вытачку по красной черте. Соединяем края прежней, и закрепляем их фиксирующей лентой. Удобно пользоваться скотчем. Таким образом вы создали новую версию лифа.

Термины деталей кроя и конструктивных элементов

1. Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды. 2. Полочка — половина передней части лифа. 3. Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки. 4. Росток (устар.) — горловина спинки. 5. Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки. См. также Построение выкройки цельнокроеного рукава. 6. Окат — верхняя закругленная часть рукава. 7. Вытачка — стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы изделия. 8. Срезы — контуры выкроенных деталей. 9. Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенной для обработки борта и выкроенная по его форме. 10. Линия полузаноса — линия центра переда в изделиях с застежкой. 11. Лацкан — отогнутая верхняя часть борта. 12. Точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину. 13. Уступ лацкана — участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта. 14. Отлет — обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т.п. 15. Шлевка — деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, пат, хлястика. См. также Обработка шлевки для пояса. 16. Паты — декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы. 17. Погоны — декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава. 18. Хлястик — декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему более прилагаемой формы платья. 19. Клапан — декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана. См. также Прорезной карман с клапаном, Обработка накладных карманов. 20. Листочка — деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман. 21. Долевик — выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляющаяся с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения. 22. Мешковина или прокладка кармана — деталь, необходимая для оформления глубины кармана. 23. Подзор — это видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая прокладку кармана или застежки. Обтачка — деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка. 24. Шлица — разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный припуском ткани. См. также Обработка шлицы юбки. 25. Раскеп — линя шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа. 26. Кулиска — полоска ткани. настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса, шнура или резинки. 27. Кокетка — верхняя, отрезанная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк). 28. Ластовица — притачная или цельнокроеная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении. 29. Кант — участок детали изделия, от линии перегиба до строчки в обтачной шве. 30. Линия банта — средняя линия брюк спереди.

Моделирование кокеток

Это еще один способ разработки одежды на основе базовой схемы.

Разновидностей кокеток много, но все они базируются на четырех видах. Она может быть в виде фигуры или угла. Есть также прямая и овальная формы кокетки.

Моделируем прямую кокетку

На основном чертеже кокетки отмечаем точки и проводим линии, как представлено на чертеже ниже:

Отрезок «аб» – место разреза. Совмещаем и фиксируем края верхнего разреза. Линия кокетки проходит выше, параллельно талии. Отрезаем получившуюся деталь. Нижнюю часть верхней вытачки можно раскрыть, если это требует модель, или оставить закрытой и делать далее выкройку на ваше усмотрение. Второй вариант предполагает открытие вытачки на талии.

Ниже показана последовательность действий при разработке прямой кокетки со стороны спинки. По высоте кокетка проходит немного ниже плечевой вытачки.

Моделируем овальную кокетку

Как и в предыдущем случае на базовое лекало наносим разметку. Закрываем верхний разрез, наносим границы кокетки.

Выполняем разрезы, как представлено ниже на чертеже:

Наименование деталей кроя

Детали верха пальто выкраивают из тканей в количестве: полочки-2шт., спинка — 3, нижняя половинка рукава — 2, верхний вортник — 1, нижний воротник -1 (из двух частей), подборт — 2, клапан — 2, обтачки — 2, обтачки для петель — (1-2) на каждую петлю.

Детали подкладки выкраивают по форме деталей верха, они имеют аналогичные наименования. Полочки — 2шт., спинка — (из двух частей), верхняя половинка рукава — 2, нижняя половинка руква-2, подкладка клпапнов, подзор для боковых карманов — 2, полодержатель — 1, вешалка — 1, мешковина внутреннего кармана.

Детали прокладки выкраивают из прокладочных тканей (льняных, хлопчатобумажных) или из нетканых материалов и т.д. Они имеют следующие названия: бортовая прокладка — 2шт., плечевая накладка — 2, прокладка в воротник — 1 (из двух частей). Из хлопчатобумажных тканей выкраивается также и мешковины для боковых карманов — 2шт., долевики для боковых карманов — 2 и прокладки в низки рукавов — 2.

На верхней и нижнем схематическом рисунке детали кроя обозначены следующими буквами: а — полочка; б — спинка; в — верхняя половинка рукава; д — нижняя половинка рукава; е — верхний воротник; ж — нижний воротник; з — клапан; и — обтачка кармана; к — обтачки петли.

Моделируем рукава

Рукав «Фонарик»

Присборить «фонарик» можно тремя способами. Первый из них – по нижнему краю рукава и по окату в одной модели.

Для этого на схеме намечаем длину фонарика и отрезаем. Находим вершину оката и строим перпендикуляр к нижней границе. Делаем надрез выкройки в этом месте.

Раздвигаем выкройку в стороны от разреза. Величина расстояния между частями лекала зависит от количества сборок. Чем пышнее нужен фонарик, тем дальше отводятся детали друг от друга.

Формируем линию оката. Она проходит чуть выше прежней линии примерно на пару сантиметров. Подъем в самой высокой точке оката. Делаем насечки по линии притачивания оката и внизу выкройки. Это линии сборки. Можно сделать по этим границам мелкие складочки.

Делаем сборки на «фонарике» только по окату. Подготавливает новое лекало базового чертежа. Отмечаем желаемую длину «фонарика».

Отступаем от нижнего уровня рукава 3-5 см. Это зависит от модели. Проводим прямую на которую опускаем перпендикулярную линию из самой высокой точки оката. Наносим разрезы по красным отрезкам и раздвигаем лекало. Делаем окончательную обводку чертежа. Обратите внимание на нижнюю линию рукава. Она должна быть под углом в девяносто градусов к линиям боковых срезов. Переносим чертеж на чистый лист.

Подошли к третьему варианту, когда сборки будут только по низу рукава. На базовой выкройке соединяем крайние точки оката. Находим середину и проводим перпендикуляр до пересечения с нижней границей. Делаем прорези по красным линиям, как представлено на схеме. Контур готов. Обведите его линией, плавно соединяющей нижние углы рукава.

Рукав «крылышко»

За основу берем чертеж прямого рукава с одним швом. Откладываем длину и копируем чертеж на новый лист бумаги. Строим перпендикуляр, соединяющий самую высокую точку на окате и нижнюю границу.

Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве используются единые названия срезов и линий деталей выкройки. 1. Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий. Срез борта 1-2, лацкана 2-3, уступа лацкана 3-4, горловины 4-5, плечевой срез 5-6, срез проймы 6-7, боковой срез 7-8, срез низа 8-1, боковая вытачка 9, передняя вытачка 11, линия прореза бокового кармана 12, линия полузаноса 13, перегиба лацкана 14, талии 15, бедер 16, петли 17, контрольные метки 18.

Спинка пальто имеет следующие названия линий кроя: средняя линия спинки 1-2, срез горловины 2-3, плечевой срез 3-4, срез проймы 4-5, боковой срез 5-6, срез низа 6-1, вытачка по линии талии — 7, вытачка от плечевого среза — 8, линия талии бедер — 9, бедер — 10, контрольные метки — 11.

Подборт пальто имеет следующие названия: внешний срез борта 1-2, срез уступа лацкана, или верхний срез лацкана 2-3, срез раскепа 3-4, плечевой срез 4-5, внутренний срез 2-3, срез низа 6-1, линия надставок — 7.

Верхняя половинка рукава пальто: локтевой срез 1-2, линия оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, линия переднего переката — 5, линия локтевого переката — 6, контрольные метки — 7.

Нижняя половинка рукава: локтевой срез 1-2, срез оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, контрольные метки -7.

Верхний воротник: линия середины — 1, срез отлета — 2, срез конца — 3, раскепа -4, стойки -5, линия перегиба стойки — 6.

Нижний воротник имеет следующие наименования деталей кроя: срез середины — 1, отлета — 2, конца — 3, стойки — 4, линия перегиба стойки — 5, линия надставок — 6.

Детали кроя прокладок и подкладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Элемент моделирования – драпировка

Для тех, кто не знаком с этим методом создания платья на основе базовой выкройки, он кажется сложным для реализации. Это ошибочное мнение. Познакомьтесь с основными принципами создания элементов и сможете реализовать самые смелые модели платьев.

Есть два разных способа драпировки:

• все части платья свободно струятся непосредственно по телу;
• создается основное нижнее платье, а драпировка располагается поверх его. Этим способом модельеры создают поистине уникальные фасоны платьев.

Ошибочно полагать, что только благодаря струящимся тканям удается получить нормальный результат. Этот метод осуществим на всех видах тканей, но при условии, что мастер получил необходимые навыки. Если вы только начинаете осваивать драпировку платьев, начните с мягких, «послушных» тканей.

Мастер-класс пошива Платья 0402

Таблица – Спецификация деталей кроя

Видео «Платье 0402. Инструкция пошива»

Последовательность сборки изделия:

В последовательности не везде прописаны этапы ручных временных скрепляющих строчек, их вы определяете из собственного опыта – там где есть сомнения за ровность и аккуратность строчки сметывайте/наметывайте/заметывайте! На стачивание даны припуски 10мм

КРОЙ. Крой большинства деталей можно проводить на сгиб, если материал не скользит.

Крой деталей планки горловины переда 004, спинки 003и борта 005 необходимо производить грубым кроем (+1,5-2 см к контуру лекал) и подкраивать точно после дублирования, так как детали узкие и могут исказиться при дублировании, а точность кроя этих деталей очень важна в пошиве.

Если изделие планируется с застежкой на пуговицы, то не кроить детали пояса 011. Но при отсутствии пояса не гарантируется плотное прилегание платья по талии.

Если планируется пошив платья без воланов/с плечевым/нижним воланом, то из кроя исключить только ненужные воланы, остальные детали все кроить.

ДУБЛИРОВАНИЕ. Продублировать фронтально (полностью) необходимо:

— обтачки проймы 006 и 007 (4 дет);

— все планки 003,004,005 (10 дет);

— пояс при наличии (2 дет).

При необходимости (не обязательно, в зависимости от материала) продублировать клеевой кромкой по косой со строчкой срезы горловины на переде и спинке.

Определить, как будут обработаны припуски на швы – взаутюжку или вразутюжку. Последовательность прописана для припусков взаутюжку. В обратном случае необходимо припуски сначала обметывать/окантовывать, затем стачивать и разутюживать.

1. Стачать вытачки на переде 001 и спинке 002. Талиевые вытачки направить к центру, нагрудные вверх, приутюжить, сутюжить;

2. На боковом срезе переда и спинки окантовать участок под петлю для продевания пояса в правом боковом шве;

3. Стачать средний шов спинки, плечевые и боковые швы лифа, исключая участок под петлю в правом боковом шве. Боковые заутюжить на перед, плечевые на перед;

4. ПОЯС. Обтачать обе части пояса, сложив вдоль лицом к лицу, вывернуть, выметать. Одну из коротких сторон каждой части зашить/застрочить. Приутюжить пояс;

5. ВОЛАНЫ. Стачать по боковому шву воланы низа 009-010-009, припуск обметать, заутюжить на перед.

6. Обработать все воланы по внешнему срезу – московский шов/окантовка/роллерный шов, приутюжить;

7. Обработать свободные срезы воланов 008 и 009 – см. в лекалах «двойная подгибка среза», приутюжить;

8. Приметать воланы к стану, совмещая швы и надсечки. Плечевой волан изнанкой к лицу, нижний волан лицом к лицу. У плечевого волана 008 подогнуть внутрь участок на спинке (см. надсечку в лекалах). У переднего волана 009 оставить свободным уступ 40 мм на планку 005 (см. надсечку в лекалах);

9. Волан низа притачать и обработать припуски (обметать окантовать), направить припуски вверх на изделие, приутюжить;

10. ПЛАНКИ. Стачать планки по коротким срезам в последовательности 005-004-003-004-005, припуски разутюжить. Получится два слоя планок – внутренний и внешний. Затем наложить лицом к лицу оба слоя, совместить все швы и надсечки, сметать по срезу горловины – относительно 003 это внутренний изгиб, аккуратно, не растягивая срезы! стачать. Затем выправить планки на лицо, выметать косым стежком, формируя перекант 1-2мм из внешней планки. Приутюжить, дать отделочную строчку насквозь шш.5мм или настрочить припуски по внутренней планке шш.1-2мм;

11. Совместить планку с изделием. Внешнюю сторону планки наложить на горловину с приметанным воланом лицом к лицу, совместить все надсечки. Пояс открытым срезом вложить между передом и планкой борта 005 (см. надсечки в лекалах МП пояса). По короткому нижнему срезу планки борта 005 приметать уступ нижнего волана. Стачать, развернуть планку на лицо, припуски направить на планку и выметать косым стежком. При желании дать отделочную строчку насквозь шш.5мм. Приутюжить аккуратно, не растягивая швы.

Притачивание внутреннего слоя планки может быть 2х вариантов, по аналогии с поясом в брюках: срез внутренней планки окантован или подогнут внутрь, далее настрочен в раскол шва или пришит вручную потайным стежком. Выбрать любой вариант, обработать планку внутри;

12. ПРОЙМА. Обтачки проймы переда 006 и спинки 007 стачать по коротким срезам, припуски разутюжить. По внешнему срезу обтачки желательно окантовать, можно обметать. Затем совместить с изделием лицом к лицу и притачать в кольцо. Надсечь припуски на 9 мм в нижнем участке проймы или срезать все припуски по пройме до 5 мм для того, чтобы припуски ровно лежали при выворачивании вогнутого участка. Вывернуть обтачку на изнанку, заметать припуски на обтачку косым стежком, формируя перекант 1-2мм из проймы. Настрочить припуски на обтачку шш.1-2мм аккуратно, не растягивая шов;

13. Если запах с застежкой на пуговицы и петли, то обметать петли на планке правой части переда (см.лекала планка борта 005). Затем на примерке определить глубину запаха и местоположение ответных пуговиц на левой части переда. Пришить пуговицы;

14. Провести окончательную ВТО.